Indice
2.710+
Impianti Realizzati
Quanto costa davvero una pompa di calore aria aria, come funziona il ciclo Inverter e quali sono vantaggi e limiti rispetto a caldaia a gas e sistemi aria-acqua, con focus sui marchi Daikin, Mitsubishi Electric e Panasonic.
Le pompe di calore aria-aria sono la tecnologia su cui si basa quasi ogni condizionatore moderno: stessa macchina che a luglio rinfresca il soggiorno e a gennaio scalda la cucina, senza caldaia e senza canna fumaria. Sul mercato italiano dominano marchi come Daikin, Mitsubishi Electric, Panasonic, LG, Samsung, Hitachi e Toshiba, ognuno con gamme specifiche tarate su comfort residenziale.
Diventano una scelta sensata quando l'obiettivo è sostituire vecchi split datati, integrare una caldaia in case ben coibentate, climatizzare un open space, oppure portare riscaldamento in stanze dove non arriva l'impianto centralizzato. Una mansarda di 40 m² a Bolzano, un bilocale da 55 m² a Milano, un ufficio commerciale di 90 m² a Bari sono tutti scenari tipici in cui l'aria-aria batte le alternative idroniche per tempi di installazione e costo iniziale.
Una pompa di calore aria-aria cattura energia termica dall'aria esterna e la rilascia come aria calda direttamente negli ambienti, sfruttando un circuito frigorifero con refrigerante (oggi tipicamente R32 o R290 sulle macchine più recenti Panasonic e Daikin). Non c'è combustione né fiamma, e lo scambio non passa attraverso acqua: nessuna tubazione idronica da posare, nessun bollitore da prevedere se non si vuole l'acqua calda sanitaria.
In condizioni di lavoro tipiche serve solo il 20-25% di energia elettrica rispetto all'energia termica resa in ambiente. Una caldaia a metano, anche a condensazione di ultima generazione, si ferma intorno al 95-105% di efficienza sul potere calorifico inferiore; una pompa di calore aria-aria in condizioni temperate viaggia tra 300% e 500%. Il delta paga la differenza di prezzo tra kWh elettrico e mc di gas, soprattutto quando si abbina al fotovoltaico.
Funzionando solo con elettricità, queste macchine tagliano la dipendenza dal gas e azzerano le emissioni dirette in casa. Su un impianto fotovoltaico residenziale tra 4 e 6 kWp ben dimensionato, una buona quota dei consumi invernali della pompa può essere coperta da autoproduzione, soprattutto nelle mezze stagioni e nelle ore centrali della giornata.
Il limite tecnico noto è la sensibilità alle temperature esterne molto basse: scendendo sotto i -5 °C il COP cala progressivamente, e in pianura padana o in zone montane diventa cruciale scegliere modelli pensati per il freddo (la serie Zubadan di Mitsubishi Electric, ad esempio, è certificata per lavorare a pieno carico fino a -15 °C, mentre Daikin propone gamme dedicate ai climi rigidi). In Sicilia o Sardegna il problema semplicemente non si pone.
Il principio chiave è semplice ma controintuitivo: una pompa di calore non produce calore, lo sposta. Usa elettricità per far girare un compressore che mette in movimento un refrigerante, e quel refrigerante fa da spola tra esterno e interno. È lo stesso meccanismo di un frigorifero, ribaltato.
L'efficienza si misura con due indici. Il COP descrive la resa istantanea in riscaldamento: a fronte di 1 kW elettrico assorbito, una pompa restituisce mediamente tra 3 e 5 kW termici. Il SEER e lo SCOP, invece, misurano la resa stagionale tenendo conto di tutte le condizioni di lavoro nell'arco dell'anno, e sono i valori che contano davvero per stimare la bolletta. Le macchine top di gamma Daikin Stylish o Mitsubishi Electric MSZ-LN dichiarano SCOP superiori a 5, mentre i modelli entry-level Hisense o Beko si fermano intorno a 4.
A parità di prestazione nominale, un COP di 3 porta a un risparmio energetico fino al 70% rispetto a una caldaia a condensazione di buona efficienza. In condizioni operative favorevoli, su edifici ben coibentati e con clima mite, il delta sale ancora: fino a 4 volte più efficiente di una caldaia a condensazione di fascia alta.
Sulle macchine moderne la tecnologia Inverter modula in continuo la velocità del compressore invece di accenderlo e spegnerlo, evitando i picchi di consumo tipici dei vecchi sistemi on/off. Il risultato è un taglio fino al 30% sui consumi, oltre a un comfort acustico migliore e a una vita utile più lunga per il compressore stesso. Quasi tutti i modelli residenziali venduti oggi in Italia da Daikin, Mitsubishi Electric, Panasonic e LG sono Inverter; le macchine senza Inverter si trovano ormai solo nel B2B industriale o nei modelli più economici.
Va ricordato un dettaglio operativo: anche con Inverter, l'efficienza in riscaldamento cala man mano che fuori fa più freddo. È una legge fisica, non un difetto di costruzione. Per questo nei progetti seri si guarda il COP a -7 °C dichiarato dal costruttore, non solo quello in condizioni standard a +7 °C.
Una pompa di calore aria-aria si compone di un'unità esterna collegata a uno o più split interni. Si parla di sistema monosplit quando c'è una sola unità interna, multisplit quando ce ne sono più di una, fino a un massimo di cinque collegate alla stessa macchina esterna. Gli split possono essere a parete (la soluzione più diffusa), a pavimento (utile in mansarda con tetti spioventi) o canalizzati a controsoffitto (più discreti, ma più cari).
Il cuore della macchina è il compressore, che alza pressione e temperatura del refrigerante per renderlo capace di cedere calore. Nell'unità esterna ci sono anche una batteria alettata e una ventola che gestiscono lo scambio termico con l'aria di fuori; nell'unità interna si trovano un altro scambiatore e una ventola più silenziosa che diffondono l'aria climatizzata. Daikin e Mitsubishi Electric da anni puntano molto sulla silenziosità degli split residenziali, con livelli minimi intorno ai 19 dB(A) sulle gamme top.
Il ciclo frigorifero si articola in quattro fasi: evaporazione, compressione, condensazione, espansione. In modalità riscaldamento il refrigerante assorbe calore dall'aria esterna nell'evaporatore (anche a -5 °C l'aria contiene energia termica recuperabile), viene compresso e portato a temperatura più alta, cede calore all'aria interna nel condensatore, poi torna allo stato di partenza tramite la valvola di espansione.
In raffrescamento il ciclo si inverte grazie a una valvola a quattro vie: l'unità interna diventa evaporatore (assorbe calore dall'aria della stanza), l'esterna diventa condensatore (lo scarica fuori). È la stessa logica di un condizionatore tradizionale, motivo per cui molti utenti italiani usano già una pompa di calore aria-aria senza saperlo.
Il costo base di un monosplit a pompa di calore parte da circa 800-900 € chiavi in mano, macchina e installazione standard incluse. È la fascia tipica di un climatizzatore residenziale entry-level, marchi come Beko, Comfee o Hisense, da 9.000 BTU/h, da posare su una parete esterna facilmente accessibile.
Salendo di gamma si arriva a 1.500-2.500 € per un monosplit Daikin Stylish, Mitsubishi Electric Kirigamine o Panasonic Etherea da 12.000 BTU/h, sempre tutto compreso. I sistemi multisplit con tre-quattro unità interne di marchi premium superano agilmente i 5.000-7.000 €, e nei casi con canalizzazioni complesse o macchine da freddo estremo si può arrivare a 10.000 €.
Al prezzo iniziale va sempre aggiunta la manutenzione ordinaria, tra 80 e 150 € all'anno per impianto: pulizia filtri, controllo della tenuta del circuito frigorifero, verifica delle pressioni di lavoro. È un costo modesto, ma non trascurabile su orizzonti decennali. Una macchina mai pulita perde dal 10% al 25% di efficienza in pochi anni, e quando si rompe un compressore la riparazione vale tra 400 e 1.200 € a seconda del modello.
Sul lato incentivi, gli interventi che includono una pompa di calore aria-aria possono accedere alla detrazione del 50% per ristrutturazione edilizia e al 65% per riqualificazione energetica. Nei casi specifici previsti dal Superbonus si arrivava al 110%, anche se le finestre attive sono ormai molto strette. L'articolo 121 del DL 34/2020 permette in alternativa cessione del credito o sconto in fattura, due meccanismi utili per chi non vuole anticipare l'investimento.
Il prezzo della sola macchina dipende da una manciata di variabili tecniche che spostano significativamente il preventivo. I monosplit costano meno dei multisplit a parità di potenza, perché un sistema con tre split interni richiede una macchina esterna più sofisticata, più carica di refrigerante, tubazioni più lunghe e tempi di posa doppi.
Pesano sul prezzo anche la potenza nominale espressa in BTU/h, il numero di unità interne, il brand (un Daikin top di gamma costa circa il 30-40% in più di un Hisense di taglia equivalente), la classe di efficienza energetica e la presenza o meno di funzioni accessorie come WiFi integrato, filtri al plasma, ionizzatori, sensori di presenza. La tecnologia Inverter, oggi di fatto standard, contribuisce a un sovrapprezzo iniziale di 100-200 € ma abbatte i consumi fino al 30%, ripagandosi nel giro di due-tre stagioni.
Le soluzioni di fascia alta, quelle in classe energetica A+++ con SCOP superiori a 5, integrano funzioni di filtrazione fine, deumidificazione attiva, controllo a zone e talvolta umidificazione (la gamma Daikin Ururu Sarara è un esempio). Costano il doppio di un modello A++ entry-level, ma sui consumi annuali di una famiglia tipo il risparmio compensa il delta in 5-8 anni di utilizzo.
Il preventivo finale dipende in larga parte da come e dove si installa l'impianto. Quattro variabili in particolare fanno lievitare i tempi e i costi di posa:
Un installatore serio fa sempre un sopralluogo prima del preventivo definitivo, e i prezzi raccolti online vanno presi come ordini di grandezza, non come riferimento per chiudere un contratto.
Il giudizio finale su queste macchine cambia molto in base al contesto: lo stesso modello Mitsubishi Electric può essere la scelta perfetta in un appartamento ben isolato a Roma e una mezza delusione in una villetta poco coibentata in Val d'Aosta. L'aria-aria dipende totalmente dall'energia elettrica, quindi i costi di esercizio si muovono al ritmo della bolletta luce. Quando il PUN sale, sale anche il costo di scaldare casa, a meno di affiancare un fotovoltaico.
Nei climi freddi, sotto i -5/-10 °C, le prestazioni calano sensibilmente e servono modelli specifici certificati per temperature estreme, capaci di lavorare fino a -25/-30 °C senza perdere troppo COP. Mitsubishi Electric con la serie Zubadan, Daikin con Bluevolution e Panasonic con la linea Aquarea HT sono tra i marchi più presenti in zona climatica F.
L'efficienza è strettamente legata alla qualità dell'isolamento dell'edificio. Una casa con cappotto, infissi a taglio termico e ventilazione meccanica controllata può rendere la pompa di calore competitiva anche in inverno; una casa anni '70 senza interventi termici trasformerà la pompa in una macchina che lavora sempre al limite, con bollette deludenti.
I sistemi aria-aria non producono direttamente acqua calda sanitaria, a meno di scegliere soluzioni dedicate come la gamma Daikin Multi+, che integra ACS e climatizzazione in un solo sistema. Per la maggior parte delle installazioni si mantiene quindi una caldaia o uno scaldabagno separato per l'acqua, e questo va messo a budget.
La distribuzione del calore avviene per via aerea, e il comfort percepito può essere meno uniforme rispetto a un pavimento radiante. La qualità del progetto fa la differenza: posizionamento corretto degli split, regolazione fine della portata d'aria, prevenzione dei getti diretti su persone o letti. Su un multisplit mal progettato si può ritrovare il salotto a 22 °C e la camera da letto a 17 °C, una variabilità che un sistema idronico riduce drasticamente.
Tra gli svantaggi minori ma reali c'è anche la possibile secchezza dell'aria in ambienti riscaldati per molte ore. Le pompe di calore non umidificano (salvo modelli con funzione dedicata, rari) e in inverno l'umidità relativa di casa può scendere sotto il 30%, soprattutto in zone interne ventose. Un umidificatore portatile, poco più del costo di un piccolo elettrodomestico, risolve il problema senza grandi pensieri.
Il primo vantaggio operativo è l'installazione rapida e poco invasiva: niente canna fumaria, niente locale tecnico, niente collaudo gas. Un installatore esperto pone un monosplit in mezza giornata di lavoro, un trisplit in una giornata abbondante. Per chi ristruttura senza poter aprire i muri, l'aria-aria è spesso l'unica strada percorribile.
Gran parte dei modelli moderni Daikin, Mitsubishi Electric, LG e Samsung integrano controllo via app, sensori di presenza, programmazione settimanale e modalità eco. Si imposta la temperatura del salotto dallo smartphone, si controllano i consumi giornalieri, si pianificano le accensioni in modo che la casa sia già calda al rientro dall'ufficio. Va però considerato che l'unità esterna emette comunque rumore, da 45 a 60 dB(A) a seconda del modello e della distanza: in un cortile chiuso o in un balcone ravvicinato a una camera da letto, il posizionamento va valutato con cura.
In termini di manutenzione, si tratta di operazioni minime e a basso costo: pulizia o sostituzione dei filtri ogni 3-6 mesi, controllo annuale del circuito frigorifero da parte di un tecnico abilitato F-Gas, verifica della carica di refrigerante ogni due-tre anni. Nessun fumi caldi, nessun controllo ARPA, nessun bollino come per le caldaie a metano.
Sul piano dell'efficienza, le pompe di calore aria-aria moderne raggiungono classi energetiche fino ad A+++ con SCOP oltre 5 in riscaldamento e SEER intorno a 8 in raffrescamento. La stessa macchina copre entrambi gli usi nel corso dell'anno, una cosa che nessun sistema basato sulla combustione può fare. In climi temperati come quelli di Roma, Napoli, Bari, Cagliari il rendimento medio annuo si avvicina ai valori di targa.
Sul fronte ambientale il vantaggio è ancora più netto. Una famiglia tipo che sostituisce una vecchia caldaia con una pompa di calore aria-aria di classe A+++ taglia in media 250 kg di CO2 all'anno, e il dato sale a 400-500 kg se l'energia elettrica proviene da un mix verde o da autoproduzione fotovoltaica. Sui costi, il risparmio rispetto a una caldaia a gas si attesta intorno al 40-50% in zone climatiche C-D, meno marcato in zone E-F.
Il pieno potenziale si raggiunge abbinando la pompa di calore a un impianto fotovoltaico. Un impianto tra 4 e 6 kWp ben dimensionato copre buona parte dei consumi annui della pompa per una famiglia di tre-quattro persone in casa di 100 m². Il risultato è una bolletta elettrica che si riduce del 60-70%, una dipendenza minore dal mercato energetico e un'autonomia operativa che continua a migliorare con l'aggiunta di accumulo di batteria.
Il dimensionamento è la parte del progetto che più spesso viene sbagliata, e quasi sempre nella stessa direzione: sovradimensionamento per eccesso di prudenza. Le pompe di calore aria-aria si configurano come monosplit (un'unità esterna e uno split interno, tipico per un singolo locale o un open space) o come multisplit (un'unità esterna che alimenta da due fino a cinque split interni, distribuiti su più stanze).
In un bilocale da 55 m² a Milano un monosplit Daikin da 12.000 BTU/h spesso basta a coprire raffrescamento e riscaldamento integrativo; in una villetta a schiera da 110 m² su due livelli a Bologna serve probabilmente un quadrisplit Mitsubishi Electric con macchina esterna da 8-10 kW. La scelta del numero di split dipende da esposizione, isolamento, numero di locali e abitudini d'uso: non ha senso mettere uno split in un ripostiglio o in una lavanderia, mentre lo studio dove si lavora otto ore al giorno lo richiede sempre.
Sistemi all-in-one come la gamma Daikin Multi+ permettono di collegare fino a quattro unità interne e un serbatoio per acqua calda sanitaria da 90 o 230 litri, soluzione interessante per appartamenti fino a 80 m² che vogliono concentrare climatizzazione e ACS in un unico sistema senza tenere una caldaia separata.
In uno scenario tipico, un appartamento di circa 75-80 m² in zona climatica E ben coibentato può essere servito da un trisplit Daikin Stylish o Mitsubishi Electric MSZ-LN con macchina esterna da 5-6 kW: il salotto-cucina riceve uno split da 12.000 BTU/h, le due camere da letto due unità da 9.000 BTU/h. Su un fabbisogno termico tra 5 e 7 kW, questa configurazione tende a coprire raffrescamento estivo e quota integrativa invernale, con consumi indicativi tra 1.800 e 2.400 kWh annui per la sola climatizzazione, parzialmente assorbibili da un fotovoltaico da 3-4 kWp ben esposto.
Il calcolo serio parte sempre dal fabbisogno termico reale dell'immobile, non dai metri quadri. Una stessa casa di 90 m² può richiedere 6 kW termici se ben coibentata in zona C o 12 kW se anni '70 in zona E. Il termotecnico calcola il fabbisogno tenendo conto di trasmittanza delle pareti, esposizione, ricambi d'aria, ventilazione.
Come ordine di grandezza preliminare, in fase di prima valutazione si applica spesso la regola dei 120 BTU/h per metro cubo: un climatizzatore da 9.000 BTU/h copre indicativamente 25-30 m² (75 m³ con altezza 3 m), uno da 12.000 BTU/h arriva a 30-35 m², uno da 18.000 BTU/h a 50 m². Sono numeri che servono per orientarsi sul preventivo, non per chiudere il progetto.
Una stima accurata richiede di valutare un fascio di variabili intrecciate tra loro. Contano il numero di ambienti, la disposizione planimetrica, la metratura, l'esposizione solare, l'altezza dei locali, la zona climatica, il livello di isolamento delle strutture e la distanza tra unità interna ed esterna. In zone climatiche E e F si aggiunge anche la temperatura minima di progetto, da cui dipende la scelta tra macchina standard e macchina certificata per il freddo.
Un edificio ben coibentato consente di scendere significativamente con la potenza installata. In una casa passiva o NZEB di nuova costruzione, la stessa pompa di calore aria-aria copre raffrescamento estivo e riscaldamento invernale con una taglia che in una casa non isolata sarebbe sufficiente solo per il raffrescamento.
Il rischio più frequente è il sovradimensionamento: una macchina troppo grande lavora a cicli brevi, accende e spegne in continuazione, consuma più della pari taglia ben scelta e dura meno nel tempo. Il rischio opposto, il sottodimensionamento, si manifesta nelle settimane più fredde dell'anno con temperature ambiente che non raggiungono il setpoint e la macchina sempre in funzione al massimo.
Una buona progettazione riduce contemporaneamente consumi, rumore e disomogeneità termica, e si paga in due-tre stagioni di esercizio rispetto a un dimensionamento improvvisato. Un termotecnico costa 200-500 € per un'analisi energetica residenziale, ed evita errori che si pagherebbero per i dieci-quindici anni di vita utile dell'impianto.
Va calcolato sia il carico estivo che quello invernale separatamente: in una casa al sud Italia il carico estivo può essere maggiore di quello invernale, in una casa al nord vale il contrario. La taglia finale si sceglie sul carico più gravoso dei due, integrando se necessario con elementi di supporto (resistenza elettrica integrata, biomassa, caldaia per i picchi).
La regola generale è uno split per ogni ambiente da climatizzare in modo continuativo: salotto, cucina abitabile, camere da letto principali, studio. È l'unica configurazione che permette di mantenere temperature differenziate per stanza, riprodurre profili d'uso reali (la camera da letto fresca, il salotto un grado più caldo), e ottimizzare i consumi spegnendo gli split inutilizzati.
In ambienti molto grandi, oltre 40-50 m², spesso conviene installare due split di taglia media invece di uno solo di taglia maggiore: la distribuzione del calore risulta più uniforme, le velocità dell'aria sono più basse e meno fastidiose, il consumo a regime è simile o leggermente inferiore. Una sala lettura in mansarda lunga e stretta, ad esempio, è spesso meglio servita da due unità Panasonic Etherea piccole che da una grande.
Sui multisplit conta molto il rapporto tra somma delle potenze degli split interni e potenza della macchina esterna. I costruttori dichiarano un coefficiente di contemporaneità tipico tra 0,7 e 1,2: significa che la macchina esterna può alimentare unità interne la cui somma di potenze supera la sua, purché non tutte funzionino simultaneamente al massimo. In un'abitazione con quattro camere da letto e un soggiorno, raramente si usano tutti gli split contemporaneamente al massimo, e questa flessibilità riduce il costo della macchina esterna.
L'installazione di una pompa di calore aria-aria è più semplice di una caldaia tradizionale: niente canna fumaria, niente certificazione gas, niente locale tecnico dedicato. Le tubazioni frigorifere occupano poco spazio, l'unità esterna sta su un balcone o su una staffa a muro, l'unità interna richiede solo un foro per le tubazioni e una presa elettrica vicina. Per le installazioni standard, un tecnico esperto completa il lavoro in 4-8 ore.
La manutenzione è leggera: controllo annuale dei filtri, verifica della tenuta del circuito frigorifero ogni 2-3 anni, pulizia delle batterie di scambio termico (sia esterna che interna) ogni due stagioni. Niente revisione obbligatoria come per le caldaie a metano, niente bollino blu, niente comunicazione ARPA per impianti residenziali sotto i 12 kW.
Anche se non è obbligatorio, un sopralluogo preliminare è fortemente raccomandato. Permette di valutare l'effettiva accessibilità dei punti di installazione, di pianificare i percorsi delle tubazioni, di anticipare eventuali costi accessori. Una piccola spesa in fase di preventivo che evita brutte sorprese in fase di posa.
Prima di pianificare la posa vanno verificati una serie di vincoli amministrativi e tecnici: regolamento condominiale (alcuni vietano l'installazione su facciata principale), normative urbanistiche locali, vincoli paesaggistici se l'edificio è in centro storico o tutelato, distanza minima da confini di proprietà e da aperture di proprietà di terzi (di norma 3 m), accessibilità della facciata o del balcone per le operazioni di montaggio e manutenzione.
La posa delle tubazioni può essere a vista (canaline esterne in PVC, soluzione rapida e reversibile) o sotto traccia (incassate nei muri, esteticamente migliore ma più costosa). Le canaline a vista riducono i tempi di posa di circa il 40%, ma su un'abitazione di pregio possono essere antiestetiche. La scelta è quasi sempre estetica più che tecnica.
Servono collegamenti frigoriferi ed elettrici correttamente dimensionati: cavi sezionati in base alla corrente di picco della macchina (di norma 6 mm² per i monosplit più potenti), tubazioni in rame ricotto da 6,35/9,52 mm o 6,35/12,7 mm a seconda del modello, isolamento termico spesso 9 mm sulle tubazioni in modo da evitare condensa. Le lunghezze delle tubazioni frigorifere non devono superare i 15-25 m a seconda della macchina, e i dislivelli tra unità interna ed esterna non devono eccedere i 10-15 m: oltre questi limiti il rendimento crolla.
La canalizzazione dell'aria, tipica delle unità canalizzabili a controsoffitto, permette di distribuire l'aria in modo discreto in più ambienti adiacenti lasciando visibili solo le bocchette. Funziona bene su appartamenti recenti con controsoffitti già presenti, ma su edifici esistenti aumenta la complessità (e i costi) di 1.500-3.000 € per unità.
Per legge, la posa va affidata a tecnici abilitati F-Gas (Regolamento UE 517/2014) per la manipolazione del refrigerante, con rilascio del libretto d'impianto e collaudo finale. Affidarsi a un installatore non certificato è illegale e fa decadere la garanzia del produttore.
L'unità esterna è il componente più delicato in fase di scelta del posizionamento. Deve avere libera circolazione d'aria su tutti i lati, essere accessibile per la manutenzione, scaricare correttamente la condensa, evitare la pioggia battente continua (la batteria è in alluminio e resiste, ma una protezione superiore allunga la vita). Le posizioni tipiche sono il balcone (semplice, economico), la facciata su staffa a muro (visibile ma efficiente), il terrazzo o il giardino (massima flessibilità ma cavi più lunghi).
Vanno evitati i cortili chiusi senza ricircolo, gli incassi in nicchie troppo strette, l'esposizione diretta al sole battente nelle ore centrali estive (l'unità esterna lavora meno bene se calda), il posizionamento sotto a una finestra di camera da letto altrui. Supporti antivibranti riducono la rumorosità trasmessa al muro e prolungano la vita del compressore.
Per gli split interni il criterio principale è la distribuzione uniforme dell'aria climatizzata senza getti diretti su persone, scrivanie, letti. Si predilige il posizionamento in alto, su pareti perimetrali, lontano da fonti di calore (cucine, camini, termosifoni accesi che falsano la lettura del sensore di temperatura). Sul lato pratico, va sempre garantito accesso comodo per la pulizia filtri, operazione che si fa ogni 1-3 mesi nei periodi di uso intensivo.
Nei sistemi multisplit la pianificazione della disposizione degli ambienti è essenziale: si tracciano i percorsi delle tubazioni cercando di ridurre le distanze (più lungo è il tratto, più cala il rendimento), si verifica che ogni split abbia il suo punto di scarico condensa, si bilancia il carico termico richiesto da ogni stanza con la taglia dell'unità interna scelta.
Utilizza il cursore per selezionare l'area disponbile per l'installazione dell'impianto.
Definisci il fabbisogno eneregetico dell'Azienda ed il vostro attuale costo dell'energia.
Scopri il dimensionamento dell'impianto e l'analisi completa.
